HDR o HDRI son las siglas en inglés de High Dynamic Range Image, y es una técnica de fotografía que permite ampliar el rango de luz en una foto, logrando una imagen similar a como ve el ojo humano.

El ojo Humano puede ver una gama bastante amplia de intensidades de luz de manera simultanea, por ejemplo, podemos estar en el interior de una casa junto a una ventana y ver tanto lo que hay adentro como lo que hay del otro lado de la ventana, quizá no lo notemos pero la diferencia de luz entre lo que hay adentro y lo que hay afuera es enorme y resulta demasiada para una cámara. Si tomamos una foto de tal manera que se vea el paisaje detrás de la ventana todo lo de adentro saldrá oscuro o de plano negro, en contraparte si hacemos si tomamos lo de adentro todo lo que se vea por la ventana saldrá blanco.

Otro caso con menos diferencia de luz pero donde también ocurre esto es bajo la sombra de un árbol en un día soleado, nuestros ojos pueden ver bien tanto lo que esta bajo el árbol como el resto del paisaje pero la cámara no, con la cámara podríamos retratar lo que esté bajo el árbol, pero saldría blanco el paisaje, o bien retratar el paisaje pero saldría oscuro todo lo que este bajo la sombra del árbol.

Esto se debe al rango dinámico reducido de los sensores de las cámaras digitales que es incluso mas reducido que el de la película de una cámara análoga.

Diferencia entre el rango de visión humana y el de la cámara

Con la técnica de HDR podemos compensar este problema, para esto necesitamos hacer 3 fotografías, una “correctamente” expuesta otra sobreexpuesta y una más subexpuesta, con esto estamos registrando un rango dinámico mayor que al hacer una sóla toma. En la imágen subexpuesta nos saldrá bien el toda la parte iluminada, como pued eser el cielo, tonos blancos, reflejos de luz o incluso algún foco mientras que con la sobreexpuesta saldrá bien toda la parte que este bajo sombras o que este oscura.

En realidad 3 fotografías es como el estándar del HDR pero con dos se pueden lograr muy buenas cosas o bien se pueden hacer con 5, 7 o mas… no hay límites.

¿Una técnica nueva?

Hace dos años escuche a algunos de un master de foto muy contentos hablar de la “nueva” técnica llamada HDR, me pareció curioso pues ya tenía yo al menos otros dos años de conocerla y cuando la conocí no era nueva pues ya había varias opciones de software para hacerlas. El HDR como lo conocemos ahora (con software) ya tiene algunos años y tiene sus raíces en los 80s sin embargo la idea de hacer varias exposiciones y combinarlas era ya muy popular en los años 30s.

Sin embargo nos podemos irnos mas atrás en la historia y ver que el primer HDR fue realizado en 1850 (hace 160 años) por el fotógrafo francés Gustave Le Gray quien al fotografíar el mar perdía el cielo y se le ocurrió combinar dos exposiciones para obtener una fotografía donde tanto el mar como el cielo se vieran correctamente expuestos.

¿Cómo hacer un HDR?

Lo ideal para hacer un buen HDR es contar con una cámara que tenga modo de braqueteo o bracketing (BKR), actualmente todas las reflex digitales y microcuatro tercios tienen esta opción y la mayoría de las cámaras puente e incluso algunas compactas. Lo que va a hacer el modo BKR es que ene l momento que disparemos en lugar de tomar 1 foto va a tomar 3 fotos una subexpuesta otra correctamente expuesta y otra sobreexpuesta. En la mayoría de las cámaras reflex necesitamos dejar el botón apretado para que la cámara haga las 3 exposiciones por lo que es recomendable utilizar el control remoto para no mover la cámara y que las fotos queden desalineadas.

Modo BKR

Si nuestra cámara no tiene modo BKR también es posible hacer HDRs tenemos que tener la cámara lo mas fija posible y hacer las 3 fotos, una que quede oscura otra clara y la otra “normal” aunque en el momento de hacer el HDR en la computadora habrá que alinearlas.

Ejemplo de 3 fotografías tomadas con 2 pasos de diferencia cada una

Después de haber tomado estas tres imágenes vamos a la computadora y vamos a utilizar un software específico para hacer HDR, el mas popular es Photomatix el cual se puede descargar aquí, se puede usar como trial o bien comprar el programa. Hay varios otros programas pero a mi me a gustado particularmente uno llamado Dynamic Photo-HDRpues se tiene mayor control sobre la luz. Ahora bien el photoshop también tiene la opción de HDR a partir de la versión CS2, sin embargo a mi no me gusta tanto.

Hacer el HDR en la computadora es muy fácil, sólo hay que arrastrar las  imágenes al programa y este nos dirá paso a paso que hacer. De cualquier manera en próximos tutoriales vamos a ver como usar tanto el photomatix como del dynamic-photo HDR así como cada uno de los componentes del programa.

Photomatix

Al hablar de HDR es forzoso hablar de photomatix, ya que ha sido el software mas recurrido en este tipo de técnica. Hacer un HDR es muy fácil, abrimos el programa y arrastramos las 3 fotos al programa (pueden ser 2 o incluso un RAW).

Lo siguiente que nos va aparecer es una pregunta sobre que queremos hacer con las fotos que hemos arrastrado al programa, por default esta la opción de “generar HDR” por lo que sólo le damos ok.

Luego nos pregunta si queremos agregar o eliminar alguna foto, o bien seleccionarlas desde ahí, pero como ya las habíamos arrastrado previamente sólo le damos ok

Después nos pregunta si queremos alinear las imágenes, lo cual el programa lo hace de manera automática y esto es recomendable si nuestra cámara no tiene modo BKR y tuvimos que moverle a la exposición manualmente o bien cuando no tenemos el control remoto y tuvimos que dejar el dedo apretando el botón mientras se tomaban las tres exposiciones pues seguramente en algún momento movimos la cámara, si estamos seguros de que las 3 fotos están perfectamente alineadas sólo le damos ok.

Posteriormente tenemos ya una imagen en HDR, sólo que esta imágen no es visible en un monitor convencional por lo que tiene que ser transformada para poderla ver en nuestro monitor para lo cual le damos click en “tone mapping”

Y obtenemos ya un HDR que podemos ver en nuestro monitor, y además podemos arreglarle varias cosas como la luz, el contraste, la saturación, la textura, una vez que terminemos de hacer estos ajustes simplemente le damos process y se vuelve abrir la foto y a esa imagen ya le damos guardar y listo, tenemos nuestro foto HDR

Dynamic-photo HDR

Dynamic-photo HDR es un programa mas reciente que el photomatix y aunque en principio tenía mis reservas sobre la calidad del resultado final a la larga me he acomodado mucho con el pues tiene mas opciones que el photomatix. Para hacer un HDR con este programa abrimos el programa, arrastramos nuestras fotos, que en este caso puede ser incluso  ¡un sólo JPEG! y después de arrastrar las imágenes el programa nos muestra ya una pequeña simulación de como va a quedar el HDR, podemos elegir o cambiar la información sobre las distintas exposiciones en dado caso que algo estuviera mal y le damos ok

Si hacemos un HDR a partir de varias fotos el programa nos va a pedir que las alineemos de forma manual, lo cual puede ser una desventaja por que es mas tardado pero tiene la ventaja de ser mucho mas preciso, una vez terminado de alinear las imágenes (las cuales se alinean siempre en relación a la imágen “correctamente” expuesta (0.0 EV) o bien si estamos seguros de que la cámara no se movió le damos ok

Después de darle ok el programa nos va a generar una imagen en HDR, pero esta imagen no puede ser vista por nuestro monitor por lo que tenemos que darle en mapa de tonos

Al darle en el mapa de tonos obtenemos ya nuestro HDR visible y muchas opciones para trabajar con el, al terminar de trabajar esas opciones hacemos click en process & edit.

Y finalmente nos va abrir otro subprograma con nuestro HDR ya procesado donde podemos darle un retoque final y grabar nuestro HDR

Resultado

Después de terminar el HDR con el programa que mas nos guste se puede terminar de retocar en lightroom o en photoshop, o combinar este con la imagen original para darle un poco de mas realismo o bien dejarla así.

HDR obtenido a partir de las 3 fotografías anteriores

HDR a partir de una sóla foto

A veces no es posible hacer HDR con 3 fotos, pues no siempre llevamos cargando el trípode o bien se trata de retratos o de objetos en movimiento. En estos casos lo que se aconseja es tomar la foto en modo RAW y las últimas versiones de Photomatix y de Dynamic-Photo HDR permiten hacer el HDR a partir del archivo en RAW, incluso Dynamic-Photo HDR permite hacer el HDR a partir de un sólo JPEG.

Ejemplo de un HDR a partir de una foto en JPEG

Usos

EL HDR puede utilizarse en fotografía de arquitectura para interiores, pues compensa la luz que pueda haber por la ventana o el paisaje que hay detrás de la ventana con el cuarto, con lo cual se ahorra uno llevar el equipo de iluminación. También se puede usar para resaltar texturas de la piel u objetos metálicos.

Criticas sobre el HDR

Con la técnica del HDR no sólo se pueden obtener fotografías que asemejen la visión humana sino que exagerando este proceso se pueden obtener imágenes irreales llenas de textura, color y contraste las cuales resultan muy atractivas para algunos que incluso aprenden a hacer HDR para lograr este tipo de fotografía. Sin embargo para muchos otros fotógrafos este tipo de imágenes resultan de mal gusto y al desconocer que es posible hacer HDRs que luzcan naturales surge una especie de fobia hacia esta técnica y para algunos HDR es sinónimo de una foto irreal, cargada de color y de texturas exageradas.

También se critica mucho al HDR pues hay quienes piensan que resta merito a la fotografía pues en lugar de trabajar en hacer una correcta exposición sea con iluminación o la luz natural ahora sólo se pone la foto se hacen las 3 exposiciones y listo. También se critica que ya no se cuida la compsoición de la foto y que lo que buscan muchos fanáticos del HDR no es la composición si no el efecto exagerado para lograr una foto atractiva.

Ejemplo de un HDR exagerado

Ejemplo de una foto normal vs un HDR balanceado

El HDR además de lograr efectos exagerados y compensar la luz también tiende a resaltar texturas, objetos metálicos y darle mas dramatismo a los cielos.

Puedes ver mas ejemplos de HDR en mi galeria de flickr, sólo haz click en el ícono de play:

Espero que no les haya sucedido en algún momento, pero teniendo varias tarjetas y muchas fotos por tomar existe la posibilidad de que borren fotos alguna vez de manera accidental, ya sea porqué pensamos que ya las habíamos bajado a la computadora o por que al momento de bajarlas surgió algún error y desaparecieron de la tarjeta y de la compu o de plano algún bromista nos borró las fotos. Incluso puede pasar que  un policía o guardia de seguridad nos arrebata nuestra cámara y borra nuestras fotos  con pretexto de que no estaba permitido hacer fotos.

Pues bien para cualquiera de esos casos hay solución, en el mercado existen muchos programas para recuperar archivos que suelen no ser caros y son fáciles de usar sin embargo no son tan buenos a la hora de recuperar fotos de una tarjeta de memoria.

La solución

Buscando otras opciones encontré un maravilloso software libre que esta diseñado para recuperar fotos (archivos RAW, JPEG) de tarjetas de memoria llamado PhotoRec. Este programa no requiere instalación y aunque la interfase es de MS-DOS se puede arrancar desde windows y funciona sin ningún problema. Para descargar PhotoRec haz click aqui

Una vez que descargamos este programa, lo descomprimimos en la carpeta que queramos y se creará la carpeta llamada “testdisk-6.10″, dentro de ella abrimos la carpeta “win” y hacemos click en el ícono de photorec_win. Este programa nos hará una serie de preguntas sobre el modelo de nuestra cámara, el tipo y ubicación de la memoria y al final hará la recuperación.

Mi vida a cambiado desde que conozco este programa… si aunque suene a infomercial de las 2 de la mañana, pues recupera alrededor de uno 90% de imágenes, si es que no el 100% mientras que he utilizado otros programas para recuperar archivos como el Restorer 2000 pro y aunque se ve mas bonito recupera menos de la mitad de las fotos y de esas recuperadas no todas se pueden visualizar  o están completas.

La última prueba que hice fue con 603 imágenes, borre la memoria, y después salí a tomar otras fotos (alrededor de 100). Bueno el Restorer 2000 pro sólo me recuperó 321 archivos de los cuales solamente pude abrir completas alrededor de 120 fotos, mientras que con el PhotoRec pude rescatar 570 fotos.

Sugerencia

Si por error borramos nuestras fotos lo peor que podemos hacer es seguir tomando fotos o seguir usando esa memoria pues el espacio se vuelve a ocupar de otra manera y hace cada vez mas difícil recuperar fotos, por lo que después de lo sucedido hay que ir a nuestra computadora y utilizar este programa. Conforme usemos la tarjeta después de borrar las fotos la posibilidad de recuperar las fotos va disminuyendo.

En fotografía la luz lo es todo, así de simple, sin luz no hay fotografía pues lo que hacemos al fotografíar no es otra cosa que registrar la luz. Suena obvio sin embargo muchas veces nos olvidamos de la luz al momento de tomar una foto.

El usar el flash fuera de la cámara nos va a permitir jugar con la luz y hacer fotos mucho más creativas pues podremos ubicar el flash en diferentes lugares y esto cambia bastante una imagen. Para ilustrar esto pongo a continuación una secuencia que realicé de cuatro fotos que donde lo único que se movió fue el flash.

Usando el flash frontal montado en la cámara (uso convencional):

Usando el flash fuera de la cámara lateral:

Usando el flash fuera de la cámara cenital:

Usando el flash a contra luz:

Nada se cambió mas que el flash, misma locación, mismo sujeto, misma cámara y mismos ajustes y como se puede ver el mover el flash de un lado a otro cambia totalmente una foto, de ser una imagen convencional a darle mas dramatismo al colocarlo lateral o cenital e incluso obteniendo una imagen mas creativa al colocarlo a contra luz.

Existen varias formas de disparar un flash fuera de la cámara, la más antigua y común es por medio de cables  pero también es posible hacerlo de forma inalámbrica ya sea vía infrarojo o vía radio con un transmisor en la cámara y receptores en los flashes lo que nos permite alejar más los flashes sin preocuparnos por la longitud del cable o porque estos se enreden.

De entrada con cualquier cámara que posea un flash interno  así sea una point & shot, tiene la capacidad de disparar flashes fuera de la cámara que tengan sensor infrarrojo, pero es mucho mejor usar una cámara que tenga zapata para flash o incluso entrada para flash externo.

Zapata para flash externo

Cable

Es la opción más económica, basta con comprar un cable que vaya de nuestra cámara al flash. Si nuestra cámara no posee ninguna entrada para cable de flash (y nuestro flash tampoco posee entradas para cables) entonces se puede comprar una adaptador que se coloca en la zapata de flash que tenga entrada para cable. Otra opción sería un cable que al final tenga dicho adaptador, se coloca en la zapata y listo.

Al otro lado del cable podemos conectar nuestro flash o bien un adaptador para sacar otros 3 cables y conectar 3 flashes de manera simultánea.

Consiste en colocar un cable en la zapata de la cámara o en la entrada para flash externo y colocar el flash en el otro extremo del cable, de esta manera podemos colocar el flash en muchas posiciones, los cables pueden ser largos e incluso se pueden colocar adaptadores para disparar varios flashes a partir de un cable.

Ventajas: el flash va a disparar siempre que disparemos y  permite altas velocidades de obturación.

Desventajas: los cables no suelen ser muy largos y siempre hay el riesgo que se enreden.

Entrada y cable para flash

Infrarrojo

La mayoría de los flashes de marca (canon, nikon, sony) poseen un sensor infrarrojo el cual se identifica fácilmente con un plástico tráslucido de color rojo en la parte inferior frontal del flash la cual sirve de receptor de señales que activan al flash de manera inalámbrica. Hay dos formas de activarlo, una por medio un flash, y otra por un emisor infrarrojo. Los flashes mas económicos se pueden activar con un flash (incluso el de una cámara point & shot) teniendo la desventaja que además del flash externo aparece en la foto el flash de la cámara. En el caso de Nikon y Sony, utilizan un sistema similar donde el flash de la cámara es el que activa los flashes externos, pero en este caso el sistema sincroniza los flashes para que el de la cámara salga milisegundos antes de tomar la foto y en el momento en el que se abra el obturador se disparen los flashes externos sin que interfiera el interno. En el caso de las cámaras Canon está disponible a la venta un transmisor de infrarrojo el cual se monta en la zapata donde va el flash y dispara los flashes externos cada que se toma la foto.

Ventajas: permite velocidades de obturación muy altas 1/500, 1/2000, hay sistemas de flashes infrarrojos para cámaras Point & Shot.

Desventajas: el sensor de los flashes tiene que estar siempre a la vista del trasmisor de la cámara o bien la luz le tiene que llegar de alguna manera, lo cual impide colocar los flashes en lugares ocultos. En días soleados no responden este sistema si los flashes no están cerca.

Sistema infrarrojo de Sony y Nikon

Radio

Otra opción es disparar los flashes por medio de radiotransmisores que usualmente se venden como kit (un transmisor y al menos un receptor). El transmisor lo colocamos en la cámara y los receptores en los flashes. Algunas marcas permiten disparar el flash incluso a kilómetros de distancia, los mas baratos funcionan a mas de 15 metros.

La marca mas utilizada es pocket wizard aunque son los mas caros, sin embargo hay muchas otras marcas disponibles de diferentes calidades, que se pueden encontrar en tiendas de fotografía como por internet, como los disparadores cactus de gadget infinity.

Ventajas: podemos usar muchos flashes, colocarlos ocultos detrás de objetos o bien lejos de la cámara, no importa que el receptor quede fuera de la vista del trasmisor.

Desventajas: algunos no permiten velocidades de obturación arriba de 1/250, no hay garantía que respondan el 100% de las veces.

Transmisor de radio cactus colocado en la zapata de una Lumix GH1

Zapata Receptor para flash cactus, donde se coloca el flash

Preparando los flashes

Una vez que tenemos nuestro sistema de flashes fuera de la cámara conectamos los cables o bien si es infrarrojo lo ajustamos, en las cámaras Sony y Nikon ponemos en el menú de la cámara y también en el flash el modo de flash wireless. Si el flash está montado en la cámara al ajustar en wireless la cámara el flash también se pone automáticamente en ese modo. En el caso de Canon, montamos nuestro transmisor infrarrojo en la zapata del flash.

Sistema infrarrojo

En el caso de que usemos un sistema inalámbrico vía radio, basta con colocar el transmisor en la cámara y los receptores en cada flash y ajustarlos todos en el mismo canal de frecuencia.

Flash montado en el receptor inalámbrico cactus

Luz dura y luz suave

Un problema con los flashes es que emiten una luz demasiado dura, esto significa que tendremos el efecto de “charolazo”  o de una imagen sumamente contrastada con brillos indeseados y muy marcadas sombras, por lo que no se recomienda disparar el flash directamente si no mediante uso de un difusor que suavizará la luz con lo cual se obtendrá una imagen menos contrastada y sin brillos desagradables.

Ejemplo de fotografía con luz dura

Ejemplo de fotografía con luz suave

Hay muchos tipos de difusores y cualquiera puede servir, desde colocar un calcetin o una bolsa de plástico de color blanco en nuestro flash hasta los más profesionales como puede ser una caja de luz o un juego de sombrillas. Son caros pero valen la pena y con esos difusores obtendremos resultados profesionales.

Para esto necesitaremos un tripié por cada flash y un adaptador que nos permite colocar sobre el tripié tanto la sombrilla o la caja de luz como el flash.

Flashes montados en tripies + sombrillas (foto por: Hesenrre)

Bien ya tenemos montado nuestro set ahora necesitamos saber como vamos a usar la cámara y nuestro flash. Al trabajar con el flash fuera de la cámara las funciones automáticas de este no funcionarán del todo bien, por lo que trabajaremos con el de modo manual. En el caso de flashes económicos no hay mayor problema pues estos siempre trabajan de forma manual.

Regulando la potencia del flash

Regulemos la potencia de nuestros flashes, si trabajamos en interiores no tiene caso usarlos al máximo pues tardarán más en recargar y deslumbraremos al o a la modelo. Sin embargo cuando trabajamos al aire libre y al medio día es posible que necesitemos usar el flash a toda su potencia para poder compensar la luz del sol.

Cuando el flash está a su máxima potencia nos indicará que está en 1/1, de ahí podemos reducir la potencia en mitades 1/2, 1/4, 1/8, 1,16, etc…

Tip, si usamos dos o más flases en un retrato, un flash puede iluminar el rostro con una potencia de 1/8 y uno más puede ir cenital y desde atrás con más potencia (1/4 o 1/2) para sobrexponer alguna parte del cabello y dar una sensación de brillo.

Controlando la cámara

Así como los flashes, la cámara la vamos a usar en modo manual, pues el modo automático no tiene control sobre la potencia ni la distancia de los flashes. Así que vamos a controlar todo con la apertura de diafragma y el tiempo de obturación.

Tiempo de exposición

Cuando el flash se dispara esto siempre dura el mismo tiempo, un instante de milisegundos por lo que la iluminación de nuestro objeto o modelo cercano al flash no cambiará al aumentar o disminuir el tiempo de exposición. Sin embargo lo que si va a variar va a ser el fondo, por lo que al aumentar o disminuir el tiempo de exposición vamos a iluminar o oscurecer el fondo. De esta manera podemos retrato nocturnos sobrexponiendo el fondo o bien retratos de día en los que se oscurece el fondo para darle mayor dramatismo.

En esta foto se dejaron 10 seg de tiempo de exposición

Foto tomada en pleno día, flash a su máxima potencia y una rápida velocidad de obturación

Apertura de diafragma

Al abrir o cerrar el diafragma si modificamos la cantidad de flash que va a salir en la foto, por lo que además de controlar la cantidad de flash moviendo la potencia de este,  podemos también terminar de ajustar la intensidad del mismo abriendo o cerrando el diafragma, lo mismo ocurre al aumentar el ISO.

Hay mucha información en internet sobre donde colocar la luz para lograr determinados efectos y necesitaríamos al menos un artículo para cada de tipo de fotografía, por lo pronto lo que sugiero es experimentar pues es así como más se aprende y también ver ejemplos.

A continuación muestro ejemplos de fotografías tomadas con uno, dos o más flashes fuera de la cámara, una breve explicación de que fue lo que hice y en algunos casos una foto detrás de la cámara para ver el set de luces.

Con un flash fuera de la cámara:

Foto con un flash lateral a su máxima potencia y poco tiempo de exposición  para oscurecer el fondo

Flash cenital para dar la sensación de un faro en la calle. Sin difusor

Flash lateral usado como relleno de lado izquierdo y compensar el derecho iluminado por el sol usando un difusor sunpack mini soft box

Flash lateral usando bolsa de plástico como difusor

Dos flashes disparados por infrarrojo, con difusores sunpack, mas un rebotador. Detrás de la cámara:

Dos flashes con difusores sunpack. Detrás de cámara:

Dos flashes, usando sombrillas como difusores

Dos flashes fuera de la cámara, sin difusores. Detrás de cámaras:

Galería de fotos con flash fuera de la cámara

Fotografiar rayos puede ser más fácil de lo que parece pero contrario a otros eventos que se capturan en el instante mismo que suceden con los rayos resulta mas sencillo empezar a retratarlos antes de que aparezcan. Lo único que necesitamos además de nuestra cámara, es un trípode y mucha paciencia.

Regularmente cuando se mira una tormenta a lo lejos (y con lejos me refiero a que no esta sobre nosotros) la mayoría de los rayos aparecen en una misma área del cielo,  por tanto lo primero que tenemos que hacer es identificar dicha  área. Una vez identificada, colocamos nuestro trípode y nuestra cámara en el y encuadramos en esa dirección.

¿Que lente usar?

Hay quienes aconsejan utilizar lentes angulares, en realidad la distancia focal va a depender de la distancia a la que se encuentren los rayos, si la tormenta es muy cerca un gran angular puede servir, de lo contrario los rayos aparecerán muy pequeños y poco dramáticos. Por otro lado un telefoto nos puede acercar a a tormenta pero nuestra área de visión se vuelve mas estrecha y la posibilidad de que un rayo caiga en esa área es menor, por tanto “La probabilidad de capturar un rayo con la cámara es inversamente proporcional a la distancia focal” (primera ley de bdebaca obre la fotografía de rayos). En lo personal creo que un lente normal es mas que suficiente.

Diafragma y tiempo de exposición

Bien, ya ubicamos la zona con rayos, tenemos la cámara sobre el trípode con el encuadre donde esperamos tomar rayos. Bien ahora sigue ajustar la cámara. Lo ideal es tener mas tiempo de exposición, pues entre mas tiempo tengamos mas posibilidades de capturar rayos tendremos “El tiempo de exposición es directamente proporcional a la probabilidad de capturar un rayo con la cámara” (segunda ley de bdebaca sobre la fotografía de rayos).

Claro que el tiempo va depender de la luz que exista en el lugar, si estamos en el campo en una noche oscura, podemos hacer exposiciones de 30 segundos o mas, pero si estamos en una ciudad probablemente tengamos alrededor de 13 segundos a una apertura de F8. Durante el días se complica un poco mas pero es posible hacer exposiciones 3-4 segundos.

Ahora bien, la apertura también es importante y lo que tenemos que considerar es que entre mas cerremos el diafragma, tendremos mas tiempo para hacer la exposición pero por otro lado los rayos aparecerán mas delgados y tenues, por lo que si queremos que los rayos aparezcan mas luminosos y gruesos tendremos que utilizar una apertura menor, si queremos que aparezcan mas delgados y sin que quemen la foto tendremos que cerrar el diafragma. La apertura del diafragma es directamente proporcional a la intensidad de los rayos (tercera ley de bdebaca sobre fotografía de rayos)

¡A tomar la foto!

Es recomendable utilizar un control remoto para evitar algún movimiento que pudiera reflejarse en la foto a la hora de accionar la cámara o bien utilizar el temporizador y dejar que la foto empiece unos segundos después. Lo ideal sería si si nuestra cámara es reflex tienga la opción de levantar el espejo antes de tomar la foto.Es probable que si está oscuro nuestra cámara no enfoque, por lo que tenemos que poner la cámara en foco manual y ajustar este al infinito y disparar….

Leyes de Murphy

Cuando digo que hay que tener mucha paciencia hablo en serio, a lo mejor a alguien le saldrá a la primera toma una espectacular foto de rayo, pero lo mas probable es que en varias tomas no aparezca ningún rayo. Peor aún justo en el momento en que se cierra el obturador finalizando la exposición cae un rayo, o bien justo segundos antes de apretar el botón. Si sucede esto ultimo es mejor esperar un poco, pues generalmente hay un intervalo entre rayo y raro.

El chiste es no rendirse y hacer varias  exposiciones, hasta que durante alguna haya caído uno o varios rayos…

Seguridad ante todo

En una tormenta eléctrica hay que cerciorarse de no ser el punto mas alto a la redonda, evitar estar abajo de la tormenta o bajo un árbol en medio del campo si no queremos que el rayo sea el que capture a la cámara y al(a) fotógrafo(a)

El resultado:

En este caso la larga exposición permitió que pasaran algunos autos y trazaran las lineas rojas y amarillas de la parte inferior de la foto.

Settings de la camara:

• Distancia Focal28mm (full frame)
• ISO100
• Aperturaf / 9
• Tiempo de Exposición30 seg

Para finalizar cabe decir que fue esta foto fue la 5 exposición, en la primera hubo un rayo pero menor y en las otras sólo relámpagos o de plano nada…
Paciencia y Suerte!!!