¿Te has preguntado por qué en algunas fotos salen todos los detalles del fondo mientras en otras el el fondo se ve desenfocado? Se trata de la profundidad de campo, también conocida en el internet como DoF (abreviación del inglés Depth of Field) y confundida con el término Bokeh que es una palabra japonesa para referirse a la belleza del desenfoque. Al final la profundidad de campo es la nitidez que tenemos tanto atrás como adelante del punto que estamos enfocando.

¿Queeeé?

Imaginemos que tenemos frente a nosotros un objeto al que queremos sacarle fotos, entre menor sea la profundidad de campo más desenfocado o borroso estará el fondo, pero también las cosas que se encuentren más cerca de nosotros. De manera opuesta entre mayor sea la profundidad todo lo que está detrás o adelante del objeto tenderá a aparecer enfocado.
​
Intentaré explicarlo con monitos de Little People en el siguiente gif en donde el objeto es la muñeca amarilla de cabello negro: 

En esta sucesión de fotos mi enfoque siempre está en la muñeca amarilla, ella es mi objeto o mi modelo. A medida que cierro el diafragma voy ganando profundidad de campo y el resto de los muñecos se tornan cada vez más nítidos tanto los que están atrás de la muñeca como los que están enfrente.  

De manera opuesta mientras abro el diafragma voy perdiendo profundidad de campo y los muñecos van perdiendo nitidez gradualmente tanto los que están al fondo como a los que están más cerca de mi hasta que sólo la muñeca amarilla queda nítida. 

​¿Cómo controlar la profundidad de campo?

La profundidad de campo la podemos modificar de dos maneras, una es modificando la apertura del diafragma y la otra es modificando la distancia focal.

1. Apertura de diafragma

El diafragma es el orificio en el objetivo por el que va pasar la luz al sensor (o al rollo. En las cámaras análogas de foco manual y en algunos lentes actuales su apertura se controla desde el lente, pero en la mayoría de las cámaras digitales se controla desde la cámara al mover algún dial usando modo manual M o de apertura (A o Av).

A veces causa confusión que valores pequeños como 2.8 significan una apertura grande mientras que valores como grandes como 13 significan una apertura pequeña. Esto es así porque en realidad se trata de fracciones: 2.8 es en realidad 1/2.8 que es una porción más grande que 1/16. A estos valores se le conoce como ƒ y generalmente se escribe ƒ/2.8 aunque en la cámara sólo diga 2.8.

Ejemplos de valores ƒ y apertura de diafragma:

La forma más sencilla de experimentar con la apertura es poner nuestra cámara en modo A o Av y en iso automático de esta manera nosotros decidimos que apertura queremos mientras la cámara se encarga del ISO y del tiempo de exposición

Así, entre más abierto tengamos el diafragma obtendremos menor profundidad de campo y viciversa, si cerramos el diafragma obtendremos  mayor profundidad de campo.

2. Distancia Focal

​La segunda forma de controlar la profundidad de campo con la distancia focal. La distancia focal es eso que cambias cuando mueves el “zoom” de tu cámara. Entre más “zoom” estas utilizando mayor distancia focal y tendrás menor profundidad de campo.

Usando un telefoto (lente de distancia focal mayor a 50mm) además de poder acercar el sujeto que desees sin tener que caminar estás disminuyendo la profundidad de campo.

Distancias focales grandes (200, 300, 400, 600mm) dan como resultado poca profundidad de campo y se nota mucho cuando enfocamos algo que esté más cerca de nosotros que el fondo. Aquí la profundidad de campo aumenta o disminuye sin necesidad de modificar la apertura. Así que si no tienes un lente con una gran apertura de diafragma pero quieres hacer un retrato donde el fondo se vea difuminado una opción es usar un telefoto. 

En la siguiente secuencia de fotos dejé la misma apertura de f/8 y lo que modifiqué en cada foto fue la distancia focal, es decir hice zoom. Claro lo que estamos viendo en grande es un recorte que hice para apreciar la pérdida de profundidad de campo, lo que vemos en el recuadro pequeño es la foto original.

Experimentando sin cámara.

​Cuando no alcanzamos a ver algo por que queda muy lejos de manera instintiva entrecerramos los parpados y eso nos da un poco de mayor nitidez. Ocurre lo mismo cuando cerramos el diafragma y obtenemos mayor profundidad de campo.

Otro ejemplo, cerremos uno ojo y coloquemos un dedo a unos 3cm de nuestro ojo abierto, ahora concentrémonos en ver sólo el dedo y veamos de reojo como el fondo se desenfoca. Algo así hacemos con el telefoto al acercar las cosas pero concentrarnos sólo en un objeto que está más cerca que el fondo.

Calculando la profundidad de campo

Para saber qué valores necesitamos en nuestra cámara para obtener la profundidad de campo que deseamos podemos usar algunas aplicaciones para tener una idea de a qué distancia colocar el sujeto, qué apertura y qué distancia focal vamos a usar para obtener un mejor resultado. Para usuarios de iPhone/iPad/iPod existe por ejemplo DOF Master:

Para usuarios de Android existe DOF Calculator:

E incluso existe un simulador de desenfoque llamado Bokeh simulator, donde tu pones el tipo de retrato la distancia, la altura del o la modelo y te hace una simulación de que tan desenfocado se vería el fondo de tu retrato.
​

Muchas veces cuando pensamos en iluminación en fotografía pensamos inmediatamente en comprar nuestro kit de luces de estudio o en su defecto hacernos de unos flashes que se puedan disparar de manera inalámbrica. Claro tener fuentes de iluminación como luces de estudio y flashes siempre resulta de utilidad. Sin embargo nos mal acostumbramos y nos volvemos dependientes a estas fuentes de luz que podemos acomodar a nuestro antojo y nos olvidamos de ver y analizar la luz que tenemos disponible a nuestro alrededor.

Usar la luz ambiental nos obligará a caminar y a mover nuestro modelo hasta que encontremos el punto de la luz funciona mejor. Además dependemos de la hora del día y del clima. Pero saberla aprovechar nos permitirá lograr buenas fotos sin necesidad de invertir equipo y cargar con el logrando composiciones más naturales.

¿Qué necesitamos?

Básicamente nuestra cámara, sin embargo para lograr mejores resultados necesitamos utilizar lentes luminosos un f/2.8 funciona muy bien, pero si tenemos lentes con aperturas mayores como f/1.4 mejor.

Dado que muchas veces no podemos tener la luz adecuada al 100%, nos podemos apoyar de reflectores o rebotadores de luz, que no son otra cosa más que una superficie blanca o plateada que refleje la luz, esto puede ser desde una hoja de papel o una cartulina hasta un rebotador diseñado que usualmente son 5 en 1.

Buscar la luz ideal

Contrario a lo que se pudiera pensar calles en sombra o días nublados pueden funcionar mejor que trabajar bajo el sol. Esto se debe a que la luz del sol es dura, es una fuente muy intensa y direccional que nos va a generar contrastes fuertes y sombras marcadas, mientras que la luz que encontramos en sombra es más suave y homogénea justo lo que buscamos en un retrato.

Exteriores en sombra.

Empecemos con un ejemplo sencillo de encontrar, una foto tomada a las 11 de la mañana, el sol está ya algo arriba pero aún es posible encontrar calles que tengan sombra. Lo que tenemos que hacer es poner a nuestro modelo en la sombra y buscar el punto donde de manera natural esta luz difusa se refleje mejor en el:
 

Los días nublados nos ayudan pues encontramos sombra y luz difusa en todas partes, sin embargo con todo y que esté nublado y con todo y que estemos en sombra la luz puede no ser del todo perfecta, por muchos motivos, En un día soleado en sombra podemos tener reflejos de bardas, de coches, de ventanas, en un día nublado, sobretodo un nublado de tormenta de verano tiende a tener zonas con nubes grises muy oscuras y otras donde casi se ve el sol. Si este es el caso, lo que debemos utilizar son rebotadores.

La siguiente foto es un retrato hecho al aire libre en sombra en un día nublado, sin embargo la luz no era del todo perfecta y esto generaba sombras bajo los ojos de la modelo, para eliminar estas sombras se utilizaron dos reflectores:

Exteriores con sol

Como vimos se pueden obtener retratos en sombra sin requerir de luces, sin embargo a veces queremos que nuestras fotos tengan la vitalidad, energía, alegría  u onda que el sol le da a nuestras vidas y bueno hay que aclarar que el sol no está peleado con las fotos de retratos.

Buscar la luz.

El sol puede darnos efectos increíbles y no sólo para contraluces sino para retratos done nuestro modelo este correctamente expuesto, sin embargo tenemos que esperar el momento adecuado del día para hacer las tomas.

La hora dorada.

La hora dorada es el momento antes de la puesta de sol, la luz se vuelve un poco menos dura y baña las cosas de un agradable tono cálido.

Esta hora es ideal para retratos, tanto usándola a nuestro favor o como contraluz.

Soluciones durante el mediodía.La peor hora para hacer retratos es el mediodía pues la luz cenital del sol sobre nuestro modelo le generará sombras horribles en la cara, de tal manera que podría parecer oso panda o bien si usa gorra o sombrero oscurecer totalmente la cara.

Con todo que no deseamos tomar fotos a esa hora, en alguna circunstancia puede que no tengamos otra opción, en este caso un reflector o rebote puede ser la solución como en el siguiente ejemplo tomado a medio día.

Interiores

En interiores tenemos mayor control de la luz que en exteriores, en especial si contamos con un cuarto con paredes blancas y una ventana por la cual no esté entrando el sol directamente a la hora que hacemos fotos.

Con el cuarto y la ventana podemos formar algunos de los patrones básicos de iluminación en fotografía. Empecemos con el más sencillo llamado "mariposa" que básicamente consiste poner al modelo frente a la ventana y entre la venta y el modelo nosotros con la cámara: aquí un ejemplo de este tipo de iluminación que da una luz homogénea en todo el rostro:

Podemos variar un poco y en lugar de tener la ventana frente a nuestro modelo la podemos poner a un lado para lograr una iluminación tipo Rembrandt, caracterizada por tener un lado del rostro iluminado y el otro con sombra pero con un ligero triangulo invertido en el cachete:

Aunque no es necesario estar pegado a la ventana para lograr el efecto:

No todo tiene que ser siguiendo reglas, se trata de salir y de buscar la luz, el reflejo, la luz donde exactamente donde la deseamos y entonces disparar.

Retratos ambientales nocturnos.

La noche no es impedimento para dejar de hacer fotos sin usar flash, en este caso si es primordial un lente muy luminoso así como una cámara que tenga poco ruido a ISOs altos. Con estos dos elementos podemos salir a hacer fotos en la noche.

A veces un simple poste puede servirnos para iluminar a nuestro modelo:

Otras veces necesitamos rebotar un poco la luz para tener la iluminación ideal en el modelo, lo cual se puede hacer con una simple hoja de papel como en el siguiente ejemplo:

He visto a varios fotógrafos utilizar flash durante conciertos, con esto además de molestar al artista logran congelar la imagen pero a costa de sacrificar todo el ambiente que genera la iluminación del mismo. Lo ideal para conciertos es utilizar un lente luminoso e ISOs altos para captar la esencia del mismo.